Des ingrédients de soin qui ne se mélangent pas

Vous vous demandez quels ingrédients de soins de la peau ne faut-il pas mélanger ? Lesquels sont tout simplement incompatibles ? Heureusement, la règle de base est très simple.

Avec l’essor des produits à ingrédient unique et des cocktails de soins, tout dermatologue ou esthéticienne vous dira que la peau de ses clientes est de plus en plus sensibilisée. Dermatite atopique, sensibilités, barrières cutanées détruites et réactions de type allergique deviennent la norme. Les gens mélangent des ingrédients de soins de la peau qui ne sont tout simplement pas compatibles.

C’est probablement parce que les soins de la peau sont devenus ultra-tendance et que les gens en font franchement beaucoup trop. Jouer à l’alchimiste est tellement amusant qu’on ne peut pas s’empêcher d’utiliser 4 sérums le soir, et franchement, certains exfolient tellement qu’on croirait qu’ils veulent que leur peau quitte physiquement leur corps. Il faut que nous nous détendions un peu.

Et certains produits ? Ne les mélangez pas. Je ne parle pas ici d’huile et d’eau (hi hi, blague de formulateur), mais de certains ingrédients qui, lorsqu’ils sont associés, ne s’entendent pas bien. Surtout aux concentrations élevées que les consommateurs exigent désormais au nom de l’EFFICACITÉ. (Les amis… soyez doux ! Une faible concentration ne signifie pas qu’une marque vous arnaque. Cela signifie qu’elle ne veut pas que votre peau se déchire !)

Les ingrédients de soins de la peau à ne pas mélanger - La règle de base :

Bien que nous puissions rendre les choses compliquées (c’est-à-dire très pointu) en parlant des niveaux de pH et de la façon dont les ingrédients sont absorbés, tout revient en réalité à ceci : si un ingrédient provoque une quelconque forme de « dessèchement », accélère le renouvellement cellulaire et cause la moindre irritation, ne le mélangez pas avec d’autres ingrédients très actifs qui sont naturellement irritants. Tout ce qui est potentiellement irritant doit être utilisé avec des ingrédients APPAISANTS comme la glycérine, de nombreuses huiles ou beurres, des humectants comme le PCA de sodium ou l’acide hyaluronique, le panthénol, le bisabolol, l’allantoïne, la camomille, le souci, l’achillée, le zinc, le thé vert, etc.

Mais je sais que beaucoup d’entre nous aiment bien ajouter un peu de piquant à leurs soins, alors voyons quelques-uns de ces ingrédients qui ne s’entendent pas bien :

Ne mélangez pas les rétinols et les acides/produits exfoliants

 Je pourrais m’arrêter là, car ces deux choses sont aujourd’hui si courantes et leur mélange si, si, si douloureux, et qu’il n’a jamais été aussi facile de détruire sa barrière cutanée avec cette association. Il faut que nous y allions plus doucement. Je pense que la peau a besoin de simplement ÊTRE, régulièrement. Pas d’exfoliation constante ni de renouvellement cellulaire forcé. Peut-être deux fois par semaine, au maximum, avec beaucoup de temps de récupération entre les deux.

Personnellement, j’ai beaucoup de mal avec ma routine au rétinol* (j’essaie lentement différentes choses et, indice, indice, indice, je ne peux pas en dire plus !) et je n’ai jamais eu une peau aussi sensibilisée qu’aujourd’hui. Ce n’est pas si terrible, je veux dire, je ne me laisse pas aller jusqu’à la phase rouge et squameuse parce que cela me semble tellement contre-intuitif, mais j’ai tellement l’habitude d’avoir une barrière cutanée ultra-robuste que ma peau sous l’effet du rétinol me paraît bizarre, et je ne peux pas dire que j’apprécie l’expérience. Mais vous savez, me voilà, pour la science. Je l’utilise.

*Jess du futur ici… ce texte a été initialement écrit en 2021 avant le lancement du rétinol de Stark… mais maintenant que Deep Midnight est là, très apprécié et qu’il s’agit du rétinol le plus doux qui soit ! Il a même remporté des prix !

Donc, lorsque j’utilise du rétinol, j’évite les traitements aux acides. J’utilise toujours des enzymes ultra-douces comme dans notre hybride masque/nettoyant Eclipse (en rinçage, ce qui le rend encore plus doux, en plus de nombreux ingrédients doux et tampons qui aident énormément), mais je ne m’approche pas du glycolique, du salicylique (sous sa forme pure… l’écorce de saule, ça va) ou de l’exfoliation mécanique. Et je suis très rigoureuse avec l’indice SPF !

Certains disent qu’il est acceptable d’utiliser des traitements aux acides les soirs où vous ne mettez pas de rétinol, mais personnellement, je fais une pause à ma peau ces soirs-là et je me contente d’appliquer un sérum hydratant calmant et apaisant comme Equinox et un sérum réparateur de barrière comme Midnight. Je ne pense pas que la peau ait besoin à la fois de rétinol ET de traitements aux acides. Un peu d’enzymes dans un nettoyant, ça va, mais un traitement aux acides toute la nuit ?! Aïe. Je veux dire… pourquoi se faire ça à soi-même ? Parce qu’Instagram ou TikTok le dit ? Non.

Si vous avez déjà poussé le bouchon un peu trop loin, voici comment savoir si votre barrière cutanée est endommagée et comment l’aider à guérir.

Ne mélangez pas : l’acide L-ascorbique et les acides utilisés pour l’exfoliation

Vous voyez une tendance ici ? Le peroxyde de benzoyle est un traitement populaire contre l’acné et certainement pas ce que je recommande pour traiter l’acné, mais si vous le trouvez efficace, veuillez ne pas l’utiliser avec des produits exfoliants.

Comme vous pouvez le voir, ce n’est pas un grand secret : soyez doux. N’en faites pas trop. La douleur ne signifie pas que cela fonctionne mieux. Soyez simplement régulier avec vos soins et ne mélangez pas d’ingrédients susceptibles de devenir trop agressifs. Si vous constatez une sensibilisation, réduisez considérablement et revenez aux bases : un nettoyant doux, un sérum hydratant et une bonne crème hydratante.

Je vous recommande ces deux classiques de Stark comme routine quotidienne, mais aussi lorsque vous devez ménager votre peau et lui apporter le meilleur.

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